Espolón Manolín

Ya casi acaba el año y pocas opciones nos quedaban para acabar la temporada de escalada  estival, más larga este año, y poder comenzar la invernal, así que gracias a un golpe de suerte he podido hacer esta ruta, cosa nada fácil y que me ha costado bastante esfuerzo. La razón es que  a quién preguntaba ya la había hecho e interés por repetir no había mucho, así que después de muchas intentonas parece que no haber ido de "puente" tuvo su recompensa.

La razón para tanto problema  pueden ser varios desde que es la vía de escalada más repetida del país a que pese a todo el Pico de la Miel no es demasiado popular por estas lides, ruido, equipamiento, grado, etc...

La verdad es que esta ruta, la más larga de la Comunidad de Madrid, es una gran clásica y por lo menos se merece una visita.

Como la mayoría de las clásicas hay un montón de reseñas en la web así que no voy a machacar sobre este tema, voy a describir mi impresión  y como la realice.

Aproximación

 En la zona izda  final del aparcamiento del bar Cancho del Aguila sale un sendero que nos lleva al pie de vía, debemos estar atentos pues al llegar al pie de una barrera de bloques debemos coger una ramal a la izda con poca huella, señal de que no se ve mucho, para tomar la dirección adecuada  para llegar al pie.

Material

12 cintas, mejor largas; Camalot: 0,5,0,75, 1 (repetido), 2  y 3 ( repetidos para el último largo no va mal), Aliens: Negro, semáforo y gris.

Ruta

L1: 25 m V-,  para mi el más feo, nosotros seguimos la ruta original aunque es posible usar una entrada directa un poco más a la derecha,  eso si la parte final no la evitas.

L2: 25 m V-, seguir la fisura a la derecha hasta la R, es posible empalmar estos dos primeros largos, la fisura es estrecha y los aliens son muy útiles.

L3: 30 m, V, salida a izda y luego seguir la fisura hasta  chapar un parabolt, luego paso fino de placa, seguir una fisurilla a la izda y luego llegar al pie del pilar.

L4; 35 m, V+, el largo estrella de la vía sin dudas, hay muchas posibilidades, yo entre hacia a la izda a la chapa conmemorativa para luego seguir por el muro de setas, más intimidante que difícil pero que requiere ir viendo la línea lógica.

L5: 30 m, V salir recto y seguir la evidente fisura la R encima en una repisa común con la Ezequiel.

L6, 40 m, V+/6a, el largo más "cabrón" salida de apretar y luego con dos pasetes incómodos, un escalón y semi offwith, R en  una gran sirga.

Luego sólo queda seguir por lo evidente hasta la cima, el descenso mejor hacerlo hacia el norte por el canchal de la ruta normal, 30 mn hasta el parking.

Hay veces que el ruido de la A-1 puede interferir en la comunicación por lo que puede ser interesante contar con walkies, aunque hay cobertura telefónica en toda la ruta.

Todas las R están equipadas con anillas para rapelar.

!!!Buenas Escaladas!!!